Дешёвый электровелосипед: стоит ли брать?
Стоит ли копить деньги на электровелосипед за 100 тысяч или взять вариант за 40 тысяч рублей? В чём может быть разница? Давайте разберёмся.
Покупатель довольно часто не хочет вникать в истинные причины низкой цены, и чем больше этих причин - тем больше он не хочет о них слышать. Ему хочется верить, что уж его-то экземпляр будет служить ему верой и правдой многие годы, если он будет с ним аккуратно обращаться.
А продавец тем более не заинтересован в том, чтобы рассказывать покупателю недостатки дешёвой модели - он скорее скажет типичную формулировку "для езды по городу хватит".
Но стоит понимать, что китайцы давно не производят продукцию по сверхнизким ценам - цена напрямую зависит от качества комплектующих и сборки.
И электровелосипед за 40 тысяч рублей - это самый дешёвый велосипед + самое дешёвое электрооборудование + самая дешёвая установка.
Теперь давайте углубимся в каждое из понятий. Рассмотрим комплектующие типового дешёвого электровелосипеда с задним мотор-колесом.
А продавец тем более не заинтересован в том, чтобы рассказывать покупателю недостатки дешёвой модели - он скорее скажет типичную формулировку "для езды по городу хватит".
Но стоит понимать, что китайцы давно не производят продукцию по сверхнизким ценам - цена напрямую зависит от качества комплектующих и сборки.
И электровелосипед за 40 тысяч рублей - это самый дешёвый велосипед + самое дешёвое электрооборудование + самая дешёвая установка.
Теперь давайте углубимся в каждое из понятий. Рассмотрим комплектующие типового дешёвого электровелосипеда с задним мотор-колесом.
Велосипедные комплектующие
1. Стальная рама. Это лишние 5-10 кг к весу велосипеда. Лишний вес скажется не только на том, что вам придётся приложить больше усилий, чтобы поднять его по лестнице, - это скажется и на ездовых характеристиках, например, на снижении управляемости на поворотах.
Кроме того, возрастают нагрузки на раму, амортизационную вилку, подшипники втулок. Тяжёлый велосипед сложнее остановить - это приводит к увеличенному износу тормозных колодок и, как следствие, повышению травмоопасности. Кроме того, некачественные подшипники в рулевой колонке приводят к неравномерному движению руля и люфтам, что также сказывается на безопасности.
2. Переднее колесо. Казалось бы, колесо как колесо. Но в его втулке установлены самые дешёвые подшипники, из-за чего колесо крутится чуточку хуже, а накат велосипеда снижается, и пробег на заряде падает.
По ощущениям - велосипед "плохо катится".
Обод - изготовлен из тонкого алюминия (а бывает из тяжёлой стали), и больше подвержен "восьмёркам", особенно при боковых нагрузках. Покрышки иногда неприятно пахнут - мелочь, но некоторые люди очень чувствительны к запахам.
3. Амортизационная вилка - пружинная эластомерная, то есть, по сути, в ней просто пружина. Кроме этого, в ней установлены пластиковые башенги - направляющие между "ногами" и "штанами" вилки.
Из-за трения такая вилка не может отрабатывать мелкие неровности, и при езде по "грунтовке" вибрация будет передаваться на руки, что довольно неприятно. Пластиковые башенги довольно быстро деформируются и появляется люфт, который, в свою очередь, приводит к снижению управляемости и повышению травмоопасности.
4. Тормоза. Если тормоза ободные, то часто они подклинивают и (или) тяжело нажимаются. Если дисковые, то сложно настраиваются (из-за перекосов плоскостей крепления машинки) и плохо тормозят. А в сочетании с большим весом велосипеда... Ну, сами понимаете.
5. Переключатели скоростей. Дешёвые переключатели довольно хлипкие, и либо плохо работают (то не переключают скорость, то переключают сразу две), либо требуют частой повторной настройки.
6. Каретка и педали. Дешёвые подшипники плохо крутятся - это не столь критично, но добавляет свой вклад в ощущение " велосипед плохо едет". А некачественная резьба и отсутствие смазки проявят себя при необходимости замены или обслуживания комплектующих. Встречаются велосипеды, у которых каретка закручена не по резьбе.
7. Руль, вынос руля, шатуны. Это, как правило, сталь, а значит вес.
Кроме того, возрастают нагрузки на раму, амортизационную вилку, подшипники втулок. Тяжёлый велосипед сложнее остановить - это приводит к увеличенному износу тормозных колодок и, как следствие, повышению травмоопасности. Кроме того, некачественные подшипники в рулевой колонке приводят к неравномерному движению руля и люфтам, что также сказывается на безопасности.
2. Переднее колесо. Казалось бы, колесо как колесо. Но в его втулке установлены самые дешёвые подшипники, из-за чего колесо крутится чуточку хуже, а накат велосипеда снижается, и пробег на заряде падает.
По ощущениям - велосипед "плохо катится".
Обод - изготовлен из тонкого алюминия (а бывает из тяжёлой стали), и больше подвержен "восьмёркам", особенно при боковых нагрузках. Покрышки иногда неприятно пахнут - мелочь, но некоторые люди очень чувствительны к запахам.
3. Амортизационная вилка - пружинная эластомерная, то есть, по сути, в ней просто пружина. Кроме этого, в ней установлены пластиковые башенги - направляющие между "ногами" и "штанами" вилки.
Из-за трения такая вилка не может отрабатывать мелкие неровности, и при езде по "грунтовке" вибрация будет передаваться на руки, что довольно неприятно. Пластиковые башенги довольно быстро деформируются и появляется люфт, который, в свою очередь, приводит к снижению управляемости и повышению травмоопасности.
4. Тормоза. Если тормоза ободные, то часто они подклинивают и (или) тяжело нажимаются. Если дисковые, то сложно настраиваются (из-за перекосов плоскостей крепления машинки) и плохо тормозят. А в сочетании с большим весом велосипеда... Ну, сами понимаете.
5. Переключатели скоростей. Дешёвые переключатели довольно хлипкие, и либо плохо работают (то не переключают скорость, то переключают сразу две), либо требуют частой повторной настройки.
6. Каретка и педали. Дешёвые подшипники плохо крутятся - это не столь критично, но добавляет свой вклад в ощущение " велосипед плохо едет". А некачественная резьба и отсутствие смазки проявят себя при необходимости замены или обслуживания комплектующих. Встречаются велосипеды, у которых каретка закручена не по резьбе.
7. Руль, вынос руля, шатуны. Это, как правило, сталь, а значит вес.
Дешёвый электрокомплект
1. Мотор-колесо. В случае мотора прямого привода (без редуктора) это дополнительный вес, порою превышающий значение 10 кг, что ещё больше скажется на эксплуатационных характеристиках велосипеда.
В случае мотора с одноступенчатым редуктором это, зачастую, пластиковая венцовая шестерня, и, как следствие, выход мотора из строя при ударной нагрузке (бордюр, например).
Кроме этого, низкий момент при старте - это когда мотор не может начать разгоняться с места, особенно в небольшую горку, и приходится трогаться на педалях, набрать небольшую скорость, а потом мотор сможет помогать движению.
2. Батарея. Как правило, это батарея из Li-ion элементов с достаточно высоким внутренним сопротивлением, из-за чего она будет греться при работе и, как следствие, быстрее деградировать (терять ёмкость).
В такой батарее может стоять плата управления (BMS) без функции балансировки, в результате чего уже через год эксплуатации (а особенно неправильного хранения) ёмкость батареи может значительно сократиться.
Кроме того, из-за высокого внутреннего сопротивления просадка напряжения при подключении нагрузки будет больше, и BMS будет отключать батарею раньше, то есть пробег на заряде будет меньше.
Очень часто реальная ёмкость батареи дешёвого китайца значительно ниже, чем заявленная. Как, например, здесь.
3. Контроллер, рассчитанный на слабый ток и низкое напряжение, то есть маломощный. Чаще всего это 36 вольт и 7 ампер, то есть 250 Вт мощности. Такой помощи хватит чтобы легче заезжать в небольшие подъёмы и разогнаться по прямой до 25 км/ч. Большего от него ожидать не следует.
4. Проводка дешёвых электровелосипедов, как правило, имеет открытые разъёмы, которые, в лучшем случае, прячутся вместе с контроллером в отдельной коробочке, либо внутри складной рамы.
Такие соединения ненадёжны, и работают до тех пор, пока не оказываются в помещении с повышенной влажностью, либо, например, на балконе зимой. Бывает, что от влажности контакты окисляются и велосипед перестаёт работать.
5. Дисплей - светодиодный, отображающий 3-4 степени заряда батареи, 3 степени помощи при педалировании (ассистентный режим) и кнопку включения.
Если захотите определять пройденную дистанцию, максимальную, среднюю и текущую скорости, придётся дополнительно ставить велокомпьютер, либо приложение с GPS на телефон (которое жрёт батарею телефона).
6. Датчики тормоза - нужны для того, чтобы отключать мотор в случае нажатой ручки тормоза. Например, вы стоите с велосипедом на светофоре, как пешеход, подходит ребёнок и нажимает на велосипеде курок газа.
Если датчиков тормоза нет, велосипед может выехать на дорогу и попасть под автомобиль. Часто на дешёвых электровелосипедах датчики тормоза не устанавливают вовсе.
7. Свет на дешёвых велосипедах, как правило, "для галочки", то есть он поможет ехать в полной темноте, обозначив вас как движущийся объект, но ехать с ним по неизвестному маршруту будет довольно тяжело, и придётся снизить скорость.
Задний фонарь отсутствует, придётся устанавливать свой.
Что же касается дешёвой установки электрооборудования, предпочтительнее брать электровелосипед заводского производства, так как в этом случае процесс установки поставлен на поток, рассчитаны длины проводов и есть штатные места крепления под платформу батареи и контроллер.
Но следует учесть, что дешевизна подразумевает быстроту сборки, так что это тоже своего рода лотерея.
Самый крупный продавец электровелосипедов в России, если верить Интернету, компания eltreco. На их сайте можно найти много дешёвых и не очень электровелосипедов.
Ну а если предпочитаете качественно установить электрокомплект на свой старый, либо вновь приобретённый велосипед, Вам помогут сотрудники компании electron bikes. Стоимость комплектов начинается от 40 тысяч, но эта цифра на 100% соответствует качеству устанавливаемого оборудования.
В случае мотора с одноступенчатым редуктором это, зачастую, пластиковая венцовая шестерня, и, как следствие, выход мотора из строя при ударной нагрузке (бордюр, например).
Кроме этого, низкий момент при старте - это когда мотор не может начать разгоняться с места, особенно в небольшую горку, и приходится трогаться на педалях, набрать небольшую скорость, а потом мотор сможет помогать движению.
2. Батарея. Как правило, это батарея из Li-ion элементов с достаточно высоким внутренним сопротивлением, из-за чего она будет греться при работе и, как следствие, быстрее деградировать (терять ёмкость).
В такой батарее может стоять плата управления (BMS) без функции балансировки, в результате чего уже через год эксплуатации (а особенно неправильного хранения) ёмкость батареи может значительно сократиться.
Кроме того, из-за высокого внутреннего сопротивления просадка напряжения при подключении нагрузки будет больше, и BMS будет отключать батарею раньше, то есть пробег на заряде будет меньше.
Очень часто реальная ёмкость батареи дешёвого китайца значительно ниже, чем заявленная. Как, например, здесь.
3. Контроллер, рассчитанный на слабый ток и низкое напряжение, то есть маломощный. Чаще всего это 36 вольт и 7 ампер, то есть 250 Вт мощности. Такой помощи хватит чтобы легче заезжать в небольшие подъёмы и разогнаться по прямой до 25 км/ч. Большего от него ожидать не следует.
4. Проводка дешёвых электровелосипедов, как правило, имеет открытые разъёмы, которые, в лучшем случае, прячутся вместе с контроллером в отдельной коробочке, либо внутри складной рамы.
Такие соединения ненадёжны, и работают до тех пор, пока не оказываются в помещении с повышенной влажностью, либо, например, на балконе зимой. Бывает, что от влажности контакты окисляются и велосипед перестаёт работать.
5. Дисплей - светодиодный, отображающий 3-4 степени заряда батареи, 3 степени помощи при педалировании (ассистентный режим) и кнопку включения.
Если захотите определять пройденную дистанцию, максимальную, среднюю и текущую скорости, придётся дополнительно ставить велокомпьютер, либо приложение с GPS на телефон (которое жрёт батарею телефона).
6. Датчики тормоза - нужны для того, чтобы отключать мотор в случае нажатой ручки тормоза. Например, вы стоите с велосипедом на светофоре, как пешеход, подходит ребёнок и нажимает на велосипеде курок газа.
Если датчиков тормоза нет, велосипед может выехать на дорогу и попасть под автомобиль. Часто на дешёвых электровелосипедах датчики тормоза не устанавливают вовсе.
7. Свет на дешёвых велосипедах, как правило, "для галочки", то есть он поможет ехать в полной темноте, обозначив вас как движущийся объект, но ехать с ним по неизвестному маршруту будет довольно тяжело, и придётся снизить скорость.
Задний фонарь отсутствует, придётся устанавливать свой.
Что же касается дешёвой установки электрооборудования, предпочтительнее брать электровелосипед заводского производства, так как в этом случае процесс установки поставлен на поток, рассчитаны длины проводов и есть штатные места крепления под платформу батареи и контроллер.
Но следует учесть, что дешевизна подразумевает быстроту сборки, так что это тоже своего рода лотерея.
Самый крупный продавец электровелосипедов в России, если верить Интернету, компания eltreco. На их сайте можно найти много дешёвых и не очень электровелосипедов.
Ну а если предпочитаете качественно установить электрокомплект на свой старый, либо вновь приобретённый велосипед, Вам помогут сотрудники компании electron bikes. Стоимость комплектов начинается от 40 тысяч, но эта цифра на 100% соответствует качеству устанавливаемого оборудования.
30 ИЮНЯ 2019
